Альпина-Сервис: ремонт Субару и БМВ в Москве

Project 257NA

Итак вводные: имеется замечательный аппарат Subaru Legacy B4 RS type B 2000 года выпуска на механике (двигатель EJ204 c AVCS). Всем аппарат радовал кроме момента на низах. Как известно, момент снизу можно поднять или компрессором или объемом. Тут попался на глаза бу 257 блок, и после долгих раздумий (двигатель таки бу, и как оказалось весьма бу ) все же был взят, ибо желание пересилило здравый смысл (257 блок, да в атмосферник...) . В Альпинариуме провели дефектовку, итог: небольшие задиры в двух цилиндрах, видимо из-за масленного голодания, два затертых поршня. Блок в расточку, поршня под замену(они все равно турбовые и получить на них нужную степень сжатия было бы не очень просто( на моем моторе была 10,9), была мысль даже головы пилить), остальное вроде в норме.
Собрать решили на стоковых поршнях для атмо 2.5. Головы, форсунки, впуск,выпуск, мозг остались от 204 мотора. Коробка (кстати, главная пара там вроде 3.9) и сцепление тоже старые. К сожалению мозг B4 моего года не шьется, посему видимо пока работать будет в не оптимальном режиме. Больше всего меня беспокоит хватит ли форсунок на 7000 оборотах, ибо езжу я именно 3000-7000, и то, как крутился двигатель мне очень нравилось! Eсли форсунок не хватит, то наверное прийдется изголяться с мозгом (кстати, а apexi P-NBC не спасет?).., или подгонять входные параметры (скорость воздушного потока мимо MAF(например увеличив диаметр трубы в которую датчик вкручен) и вероятно что-то с выпуском, где лямбда), тогда и форсунки можно побольше поставить, а мозг будет думать что рулит 2 литровым движком. Но это мои умозаключения, которые с большой долей вероятности, ошибочны. Надеюсь меня тут поправят. Сейчас идет обкатка и пробег 180км. Процедуру обкатки двигателя я никогда не делал, но в Альпинариуме сказали что просто не крутить выше 3000, и после 500км приехать на диагностику и смену масла. Хотя вот на http://www.atomic-sportscars.com/teh-in ... ki-motora/ вычитал как рекомендуют обкатывать движки с кованными поршнями: «Правила обкатки мотора
Первые 500 км обкатки должны производится вообще без надува и ограничением оборотов двигателя – не более 4500 об/мин. Необходимо как можно больше городской езды (много остановок и плавных стартов). Если вы намерены остановится или замедляетесь, используйте понижение передач, чтобы часть торможения производилось двигателем. 
Если вы случайно слегка позволили турбине надуться – ничего страшного, но постарайтесь в будущем этого избегать. 
Новый двигатель с кованой поршневой употребит некоторое количество масла на протяжении процедуры обкатки. Внимательно следите за уровнем всех жидкостей во время обкатки. Напоминаем, вы израсходуете некоторое количество масла на протяжении обкатки. 
Новые двигатели с кованой поршневой издают больше шума, чем стоковые двигатели, поэтому не удивляйтесь, если услышите больше шума от своего двигателя. Звуки должны быть похожи на легкий металлический звон и затихать после прогрева двигателя. Если когда либо вы услышите, что что-то звучит необычно громко, или начинает звучать громче с возрастание оборотов, не используйте двигатель пока не будет определена причина этого звука. 
После первых 500 км пробега замените масло/масляный фильтр. Осмотрите масло. Оно должно быть грязным, но не должно содержать никаких металлических частиц. 
После замены масла/масляного фильтра снова проверьте уровень всех жидкостей. Теперь вы можете немного надуваться и увеличить максимальное значение оборотов двигателя. 
Следующие 2000-2500 км вы можете ездить с надувам до 0,7-0,8 бар. 
Каждые следующие 400 км пробега вы можете повышать максимальные обороты двигателя на 250 об/мин. Тоесть после общего пробега в 900 км вы можете раскручивать двигатель до 4750 об/мин. 
Вы должны придерживаться данной процедуры пока не достигните желаемой отсечки по оборотам двигателя. Рекомендуем для начала поставить ее на отметке 7000 об/мин. 
После общего пробега в 2500-2800 км повторите замену масла/масляного фильтра. После этого можно окончательно настроить машину.»

Возможно для атмосферника меньше заморочек, но вот « Необходимо как можно больше городской езды (много остановок и плавных стартов). Если вы намерены остановится или замедляетесь, используйте понижение передач, чтобы часть торможения производилось двигателем. » этот момент мне очень интересен. Как я понял, у кованной поршневой, да под турбу, гораздо больше зазор с цилиндрами, чем у штатных атмосферных, а можно ли на атмосфернике во время обкатки тормозить двигателем? Один раз получилось(привычка), так что-то очень шумно было, теперь стараюсь контролировать себя и выжимать сцепление при торможении. Ну и конечно тяжело ехать до 3000, постоянно хочется надавить тапку Однако увеличение объема очень даже чувствуется! Теперь машина очень мягко трогается, без дерготни(если тапку со старта не давить). И видимо выпуск вообще никакой, ибо звук сильно изменился после установки нового двигателя. Стал громче и с ярко выраженным субаровским бурчанием. Да, и вибрации чуть сильнее стали на ХХ, раньше вообще не заметно было, что двигатель работал.

Вообщем процедура перехода с 2 литров на 2.5 совсем не страшная, а вот стоило или нет - покажет время, когда я смогу надавить тапку )
Не исключено, что позже захочется поставить еще и компрессор, но пока посмотрим что выйдет с этими 2.5

Ну вот и вылезли первые баги.. никак не хочет уходить 32 ошибка (лямбда).
Чек то загорится, то потухнет.. Когда загорается чек, машина не едет совсем, если чуть сильнее надавить педаль газа, то дергается.
С чего бы рабочий датчик внезапно стал отказывать после сборки двигателя?

все очень просто.
Лямбда неисправна.
Она тестируется только при длительном движении в режиме closed loop. Сейчас ты обкатываешь мотор и ездишь именно в таком режиме.
Начнешь вжигать - все пройдет.

 Т.е. лямбда по любому под замену? Я так понимаю, что менять ее до конца обкатки смысла нет..
Просто обкатывать так не шибко удобно.. мягко говоря Трогался со светофора как на велосипеде

Прошли первые 500км.. еле доехал до сервиса.. (как раз вовремя )
Внезапно машину затрясло на холостых, при нажатии на педаль газа и попытке разгона - сильно дергается. Пришлось практически накатом добраться до вас.. ибо был недалеко.
Попутно высветился код 22 (датчик детонации).
Короче расстроен. Что-то все разом посыпалось, есть ощущение, что все связано с невнимательностью при сборке (проводка).

Не зря значит сказали, что чере 500км надо все проверить и сменить масло
Все как по часам
Надеюсь там ничего серьезного.

ЗЫ Все ж с "низов" очень приятно ехать стала! Очень хочется наконец посмотреть как там "наверху"

Ну будем делать поспешных выводов.В понедельник выясним.

Да, согласен(поспешил с выводами), просто неприятно, когда машина вдруг не хочет ехать.. да и с лямбдой история напрягла..
бум ждать вердикта.

Ну вообщем все просто, отвалилась одна из катушек зажигания. Плюс внезапно сдох датчик детонации (почему-то пропало сопротивление между контактами...).
Кстати наверное имеет смысл поставить датчик BOSCH(для тазов), с изолированными контактами, чтобы уменьшить помехи, и сделать нормальную "сигнальную землю", не через двигатель.

хе-хе, похоже датчик детонации живой. Дома проверил его..
сопротивление 560 ом, при постукивании выдавал от 10 до 35мВ.
В сервисе датчик судя по всему не проверяли, а просто приговорили ;(
Да, кстати, низкий уровень сигнала может быть связан с грязью и окислами на контактной площадке. По идее перед установкой на двигатель, старый датчик надо очистить(металлическую площадку) от окислов и грязи(шкуркой поскоблить), и все будет в ажуре.

Кстати вибрации на двигателе уменьшились, возможно связано с установкой катушки, а может обкатка дает свое..

Мотор и датчик не только очищали,но и обезжиривали.
Хотя это не влияет на уровень сигнала пьезодатчика,который крепко привинчен болтом.
Судя по порведению Вашей машины,датчик детонации выдавал ЗАВЫШЕННЫЙ уровень сигнала,поэтому мозг откатывал угол зажигания и богатил состав смеси ,чтобы избежать детонации.
Сопротивление датчика 560ом - это все,это труп.
Должно быть в 1000 раз больше.....
Кстати,а за новый датчик и его замену деньги взяли?

Если будет интересно, привезу как-нить этот датчик.. чтобы можно было увидеть налет на контактной площадке.

Если я правильно себе представляю принцип работы работы ДД, то это по сути микрофон.. сдавили кристалл, получили разность потенциалов(несколько милливольт или десятков милливольт). Если речь идет о милливольтах, но наверное такие датчики чувствительны к помехам.. а дополнительно сопротивление, в виде пленки на контакте(металлической дырке) может повлиять на амплитуду сигнала(он будет меньше).
560 КОм - я описАлся(именно по этому омметром и не виделось) Насколько я знаю, именно такое и должно быть (стоит в параллель кристаллу)

Завышенный уровень сигнала появился после того, как перестал работать один из цилиндров.. имхо .. а не наоборот. Хотя Вам виднее, я только разбираюсь в премудростях этих.. да и 22 код вроде "низкий уровень сигнала" - хотя тоже не уверен

А как-то можно определить какой уровень сигнала является нормальным?
На холостых оборотах тоже богатится смесь? Да, смесь точно богатилась, ибо расход здорово подпрыгнул.

Да, Евгений, прошу прощения, что задаю тут возможно глупые вопросы, да и пишу о приключениях нового двигателя, но мне надо понимать, что делают у меня с машиной.. + чтобы если что случится, я мог сам быстро решить проблему (за 166тыс машина ни разу не подводила, ни разу не застряла или не поехала, чек ни разу не загорался). Вобщем если что, скажите и я не буду тут описывать все свои мысли

Напряжение на выходе датчика при фактической детонации - около 2 вольт...
При переходе на аварийную карту смесь во всех режимах богатиться.Но скорее всего в данном случае причина увеличения расхода была в отказе одного цилиндра из-за отсутствия искры..
Кстати,напоминаю вопрос - денег за датчик и его замену взяли?

Ясно, спасибо.
А 2 Вольта это при подключенном датчике(там ведь должно быть какое-то падение напряжения на сопротивлении)?
Датчик воткнули какой-то б/у, денег взяли

Нет,можно и не подключать - пьезоэлемент сам по себе источник ЭДС.

Это я знаю, писал об этом выше, я имел ввиду, что 2-а вольта выжать из пъезокристала такого размера имхо тяжело. По этому и спросил 2В там при подключенном проводе от компа или нет. Если с подключенным, то так и будет. А без.. там и 0.5 вольта не наскрести.. имхо.

Ну не суть важно уже. Тема не о ДД и его физических аспектах. Писал к тому, что датчик с вероятностью 0.8 рабочий.

Но тогда зачем надо было его менять?

Хороший вопрос, но не ко мне (сказали что по чеку датчик детонации, но это я и так знал. А уж сломался датчик или нет - кто будет разбираться, когда можно поменять. Вот по этому и приходится во все вникать). Как я уже писал выше, я хотел проверить свой датчик на месте, но в режиме омметра прибор показал, что опа (без сопротивления по идее вылез бы чек). Ну вобщем я уже все выше описывал.
Заменили - ну заменили, посмотрим сколько прослужит и как работать будет, просто я бы его не менял, или купил бошевский и его приколхозил, ибо разница в цене была бы в 5 раз меньше, только и всего

Евгений, а какой по идее должен быть расход?
Сейчас у меня получается 17.7 на сотню.. не многовато ли, если обороты до 4000?

ЗЫ Но заметил, что переключать передачи начинаю значительно раньше.. всеж тянет с низов хорошо... иногда ощущение, что едешь на автомате, ибо вытягивает снизу на 4 передаче.. очень непривычно... никогда раньше не ездил, чтобы обороты были 1500-2000. Будем посмотреть, когда движку можно будет крутить до отсечки.
Пока очень приятственное поведение машины.

ЗЗЫ И не подскажете, где можно померять мощу и крутящий момент? Очень интересно где сейчас пики находятся.

Расход явно повышенный надо будет померить смесь и найти причину.
мощность можно будет после обкатки померить в Нахабино у друзей на стенде.

Измерить смесь - это при помощи широкополосной лямбды?
Пока понаблюдаю, или это езда с таким расходом вредна для двигателя?

Измерить смесь - это при помощи широкополосной лямбды?

++да

Пока понаблюдаю, или это езда с таким расходом вредна для двигателя?

++не вредна.

понял, спасибо
Обнулю калькулятор(маршрутный комп), залью бензина и посмотрю сколько будет потрачено на 100км в городском цикле.
Кстати лямбда замолчала.. совсем. Может оно все связано было?

С перебоями в зажигании - могло быть связано.

Понял, надеюсь все теперь будет отлично!
Спасибо.

В выходные экспериментально махнул ДД на старый, сбросил комп, залил 98.
расход составил 11.6л/100 обороты до 4000. В общем по моему все нормально.
Ни на какие датчики не ругается. Видимо единственная проблема была с пропуском зажигания, из-за катушки (все остальное следствия). Хорошо, что все нормализовалось.

Есть только вопрос по поводу нейтрализатора(катализитора), при пропусках зажигания бензин летит на него и там уж сгорает или как? Мог он оплавиться, а то может его рассверливать надо

Его в любом случае полезно удалить.

Итак наконец-то проехал обкаточные 2000км.. Долго, нудно, т.к. машина подбита и все еще не сделано, суд затягивает дело.
Но не в этом суть.
Сейчас пробег движка 2500км. Я так понимаю, что теперь можно посмотреть смесь и думать дальше?
Из багов - на холостых потряхиваяет(по попомеру) слегка, Николай говорит, что только к Вам, Евгений, с этим вопросом.
Да, на радостях, что обкатку практически завершил, попытался поднять обороты выше 4000, ооочень неохотно это теперь происходит..
Хотя с низов просто тепловоз(греется тоже хорошо, кстати это немного пугает), в городе конечно хорошо, очень удобно тошнить(60-90км едет просто без педали, даже расход теперь не превышает 12л в городе(зимние прогревы по 10-15минут), теперь точно овощ ), но хотелось бы чтобы веселость 2 литрового осталась, надеюсь это решаемо )
Хотелось бы услышать дальнейший план действий, лично никак не удается пересечься, пару раз приезжал, сказали искать после 19 )

Начнем с проверки состава смеси во всех режимах.Я на след. неделе с понед. по пятницу не позже чем с 17 часов буду на работе.

Я к сожалению только в выходные теперь смогу, выхожу с больничного на работу с понедельника
В выходные проблемно? В будни до скольких?